Lo Mejor I

Voy a hacer un pequeño trayecto por las sensaciones que me ha dejado este viaje que como podéis imaginar si habéis seguido un poco el Blog ha sido de un marcado estilo nómada. Es lo que tiene querer ver tantas cosas en un solo mes, así que las opiniones que puedo tener de cada sitio visitado pueden verse afectadas de mayor manera por el azar que si nos hubiéramos asentado en el mismo lugar por lo menos 15 días.

Lo mejor para mi ha sido la estancia en Koh Tao, que como bien contábamos en el respectivo Post es una Pequeña isla de no mas de 20 Km cuadrados, en la cual el turismo a crecido alrededor de las fantásticas posibilidades que tiene para la práctica del submarinismo, pero que según nuestra opinión corre el riesgo de convertirse en un corto periodo de tiempo en una nueva Ko Phangan, una isla a la cual asisten masas ingentes de estudiantes en busca de las famosas fiestas de la Luna Llena a desfasar lo máximo posible en el trascurso de su estancia.

Hay muchísimas posibilidades de Alojamiento y lo mejor de todo es que en su gran mayoría son Bungalows de madera que no desentonan con el maravilloso paisaje de la Isla, casi todos se centralizan en Sairee Beach, la playa más grande situada encima de Mae Haad , el pequeño pueblecillo donde están los muelles y la mayoría de los barcos, si queréis estar en el meollo sin que esto signifique para nada masificación de gente esta es la mejor elección ( también en Saan Jao Beach al sur hay cierta animación ).
Si queréis tranquilidad total podéis elegir cualquiera de las restantes Bahías, lo único que para tener cierta autonomía de desplazamiento si deseais recorreros la isla entera debéis alquilar una moto todoterreno o un quad, la mejor opción y más segura dado el gran desnivel y mal estado de las pistas que atraviesan el interior de la misma.
A mi me gustó especialmente el primer sitio donde estuvimos, Coral View Resort en Sai Daeng Beach, una pequeña bahía con una muy buena playa y grandes posibilidades para bucear, lo único la terrorífica bajada que hay al final de la pista que nos lleva hasta el sitio ( era incapaz de frenar del todo el Quad mientras bajábamos por la misma ).

Si tuviera que quedarme con una parte del viaje elegiría esta, aunque a mano con nuestra experiencia en Nepal. A pesar que pueda sonar exagerado la primera visión de los annapurnas y la cordillera del Everest mientras subíamos hasta Chisapani me emocionó de sobremanera, no recuerdo con claridad la última vez que sentí esto, aunque puedo aventurar que fue la primera vez que me bajé en el apeadero de Riglos y me quedé de piedra observando sus increíbles Mallos.
La montaña siempre me ha causado una gran atracción, de ahí varias de mis aficiones deportivas, y se podría decir que esto es la Meca de cualquier aficionado a la misma.
Si podéis realizar un trekking hasta Chisapani no perdáis la oportunidad. No necesitáis la ayuda de ningún guia a no ser que seáis especialmente torpes ( el camino se adivina bastante bien y por el trayecto os encontrareis diversas aldeas donde podéis preguntar ) y las vistas que conseguiréis por este pequeño esfuerzo no tienen precio, aunque si disponéis de más tiempo seguro que un trekking hasta el campo base del Everest o un trayecto hasta Lhasa son experiencias inolvidables.

CONTINUARA.............

Fotos en Picasa

Hemos abierto un nuevo album de fotos del viaje en Picasa, aqui teneis la dirección :

VIAJE SUR-ASIA 06/07

Si quereis curiosear alguna otra galeria podeis entrar en el Indice :

INDICE DE MIS GALERIAS EN PICASA

Delhi I

Estábamos avisados por activa y pasiva de lo que nos íbamos a encontrar en Delhi, pero tengo que decir que ha superado todo lo que nos esperábamos, si decides emprender un viaje por estos países te preparas mental y estomacalmente para muchas cosas que sabes vas a ver y a encontrarte por el camino, pero sólo puedo decir que no volvería a esta ciudad nada más que de paso, a alquilar/comprar una moto para poder disfrutar de la multitud de parajes y experiencias que seguramente nos puede deparar la India.

Principalmente y lo peor de nuestra Delhi-experiencia a sido la gente, comenzando por lo desagradable que es todo el mundo aquí, ya sea el de la tienda que te intenta vender lo que sea, el del taxi, el del rickshaw, el de la estación de tren, el del hotel, el del cibercafe, el de la pastelería, el del restaurante, etc.., ya no era sólo que intentaran engañarte constantemente incluso indicándote mal si les preguntabas una dirección, era lo antipáticos y maleducados que podían ser al dirigirte a ti, aunque los principales interesados en ser agradables para venderte algo son ellos. No deben de dar mucha importancia a una pequeña sonrisa hipócrita en su cara (he visto como su forma de ser cambia cuando la persona es de ahí, así que creo poder llegar a suponer que es una animadversión hacia el turista).

Bueno, pasemos a lo descuidados que son en todo, es una de las ciudades mas sucias y asquerosas que he visto nunca, las bolsas de basura se amontonan en los tejados y las esquinas, los charcos de meados, aceites y mierdas de vaca por doquier y las hogueras hechas con cualquier cosa (plásticos, gomas) cuando se acerca la noche hacen mas irrespirable un aire que ya de por si es difícil digerir (tienen papel y cartón por todos lados pero les trae sin cuidado). Este descuido por cualquier mínima higiene se ve extendido a la comida, nosotros somos bastante aficionados como hemos reseñado con anterioridad a los puestos callejeros, pero aquí eso puede ser un suicidio, la mierda en utensilios y manos junto con los aceites apestando a decimonoveno uso son buenas razones para ello, aunque lo mejor de todo es que no creáis que estáis a salvo de una buena indigestión por ir a un restaurante con buen aspecto, el poco afán en la preparación de cualquier alimento se ve aquí aliñado con una materia prima realmente deprimente.

De los Hoteles o Guest Houses no os esperéis gran cosa a no ser que paguéis una buena cantidad de rupias (esto tampoco os asegura al parecer una correcta higiene/limpieza), el suelo os lo vais a encontrar sucio, junto con las sabanas pegajosas y unas mantas que es mejor no sacudir mucho, las paredes llenas de manchas y un aire acondicionado y calentador de agua caliente totalmente oxidados. Lo mejor de todo es que si os encontráis solo con esto debéis daros con un canto en los dientes según asegura la gente y cuenta la Lonely Planet, ya que podrías perfectamente compartir vuestra habitación con una familia de ratas y/o cucarachas. Un consejo antes de nada, estudiaros bien todas las normas del hotel al entrar, ya que aqui tienen algunas surrealistas diseñadas para sacar el dinero a los incautos turistas.
CONTINUARA......

Agra y el Taj Mahal

Agra, ciudad industrial y turística gracias al tirón del Taj Mahal, si el acoso de comerciantes y conductores de Rickshaw ponía a prueba vuestros nervios prepararos a conciencia antes de venir aquí, pues esta es la prueba de fuego, si conseguís salir de esta ciudad sin perder los nervios con ninguno tenéis mi mas sincera admiración y enhorabuena. En mi caso es el lugar donde el ultimo resquicio de fe en la buena voluntad de un hindú cuando se sienta a hablar/comerciar contigo a desaparecido, da igual como/donde/cuando, el principal objetivo es intentar timarte, como un agradable abuelito que se sentó a hablar con nosotros diciéndonos que hacia aceites perfumados, contándonos su historia, enseñándonos su álbum de fotos y su libro de notas, repitió 4 veces 20 rupias el frasco pequeño, le compramos 2 tras volver a preguntarle si eran 20 rupias y tras poner el aceite en cada frasco dice que eran 120, jeje, que le habíamos entendido mal y como le íbamos a hacer esto después de que los frascos ya estaban cerrados....sin comentarios, no le quisimos pagar y toco el numerito de intento de dar pena (numero 145 dentro del manual del buen timador de paletos/extranjeros).
Bueno, llegamos a la estación de Agra a las 11 en el Taj Express (3 horas teóricas desde la estación de Nizamuddin en Delhi) para coger un Auto-Risckshaw pre-pagado hacia el Fuerte de Agra (50 rupias =0.90 euros), a mitad de camino el conductor para e intenta convencernos para que le contratemos todo el día, que el sabe los buenos sitios donde ir y así disfrutaremos de nuestra visita a Agra, tras convencerle de que no le hacíamos caso nos deja en nuestro destino.
El fuerte de Agra (300 rupias = 5.3 euros), no os asustéis por estos precios ya que todavía no hemos llegado a lo mejor, vale la pena la visita así que no hagáis caso a toda la gente que os diga lo contrario en la puerta para que les contratéis a ellos y os lleven a los sitios buenos del lugar, muchísimo mejor y mas cuidado que el Fuerte Rojo de Delhi. (Aquí una mujer no nos dejaba entrar con los zapatos en la mano en la zona de la Mezquita solo para intentar cobrarnos luego por vigilarlos, en estos sitios se puede entrar perfectamente con el calzado en la mano, no os pueden decir lo contrario)
Tras ello cogimos un otro Rickshaw hasta la zona sur del Taj Mahal para comer en la azotea de un restaurante con vistas al palacio. La comida en la linea de todas las que he probado por aquí, cocinada sin el mas mínimo esmero ni cuidado y bastante mala a mi parecer (las cocinas hindú y Nepalí son de las mas bastas y descuidadas en todo los sentidos de las que he probado).
Toca ir al Taj Mahal y aquí esta el susto, 750 rupias = 13 euros, prohibición de entrar comida, aparatos electrónicos, móviles (alguien podría explicarme porque no puedo meter mis discman o mi móvil pero si una cámara de fotos por persona?), pero bueno, a esconder lo mejor posible todo si no os fiáis de que os lo cuiden en la entrada y para dentro.
Tengo que reconocer que es impresionante, no esperaba que me gustara tanto como ha sido, lo había visto en fotos y no imaginaba porque era tan exageradamente bien considerado, pero tiene mil y una razones para fundamentar cualquier halago, no podría explicarlo y si lo intento se que me va a parecer estar leyendo las mismas lineas que yo había leído tantas veces en tantos sitios y publicaciones, así que solo puedo decir que si tenéis la oportunidad de ir a admirarlo durante el atardecer alguna vez no la desaprovechéis.
19:00 Taj Express de vuelta a Delhi (4,15 horas con el consiguiente retraso) y la normal pelea y discusión por partida doble con los taxistas para llegar por fin destrozados a las 00:15 a nuestra habitación en Ajay Guest House (aquí tenemos habitación doble por 350 rupias = 6.10 euros, correcta y no excesivamente sucia para la supuesta media del lugar)

Kathmandu - Sunauli - Gorakhpur - Delhi

Creo que tenemos buena tolerancia a medios de transporte precarios, pero el autobús que nos ha llevado hasta la frontera con la India era realmente horrible, tras los cambios por la situación de Pokhara el amiguito de la agencia nos había propuesto coger el autobús nocturno, así íbamos durmiendo y llevábamos mayor ventaja que el de la mañana del día siguiente (antes de nada comentar que la persona de la agencia nos movió solo el alojamiento en dos pueblos de montana, el bus hasta la frontera y el tren Gorakhpur - Delhi, mas que nada porque intentar manejar un billete de tren desde Kathmandu según pone la guia y nos pareció a nosotros es muy muy complicado, en teoria tienen billete electrónico, pero o siempre he cogido la página cuando no funcionaba o no se que pasa)

Nada mas subir al autobús cual es nuestra sorpresa al ver el mínimo espacio entre asientos y la imposibilidad de reclinarlos (estaban todos rotos menos 1 o 2), pero pensamos que no pasaba nada si el autobús no iba lleno como parecía. Salimos a las 19, pero apenas habíamos sorteado la puerta de la estación de autobuses (descampado polvoriento) paramos durante 5 minutos y empezó a subirse gente gritando a sentarse por donde podía, 5 minutos mas tarde una nueva parada y mas jaleo con la gente y el revisor/organizador intentando poner algo de orden, ya estaba liada, este fue el principio de nuestro agotador viaje de 11 horas hasta Sunauli (Frontera Nepal-India), con el autobús abarrotado (con gente medio sentada en el pasillo aunque por lo menos no había en el techo como en muchos que hemos visto) y sin casi espacio para nuestras piernas.

Llegada a las 6:00 a la estación de autobuses con el consiguiente acecho de los conductores de rickshaws que nos querían llevar hasta la frontera, 3 Km que tuvimos que hacer a pie ya que nuestra cantidad de rupias era bastante escasa y las necesitabamos para coger el autobús desde la parte Indu de la frontera hasta Gorakhpur. Pasamos por una agencia a recoger los billetes de tren, cruzamos la frontera tras los consiguientes rellenos de formularios y conseguimos llegar hasta nuestro autobús (55 rupias indus = 1 euros p.p.) tras esquivar a varios taxistas empeñados en llevarnos (ya empezamos a comprobar la famosa poca simpatía de los indus)
Tres horas de viaje suicida esquivando motos, tuk tuks, camiones y vacas tumbadas tranquilamente en la carretera y cinco horas de espera en nuestro destino intermedio del viaje, Gorakphur, una ciudad sin mucho interés pero con bastante volumen de viajeros al ser un importante nudo ferroviario.

Al montarnos en el tren y tras una confusión al ver nuestros nombres en la WAIT LIST (curiosamente esta es la lista de los que tienen litera asignada) apreciamos que en este convoy no hay literas en compartimientos privados (segundo punto para el hombre de la Agencia, ya que nos prometió un compartimiento para nosotros con desayuno incluido igual que nos hablo de lo bien y tranquilos que íbamos a ir en el autobús nocturno), solo existe la sleeper class (en otras lineas esta los compartimentos de primera que anteriormente he comentado), que se compone de un pasillo que cruza el vagón con una litera doble en el lateral derecho y dos literas triples en un mini pasillo a la derecha, nos toco por lo menos con una simpática pareja de mediana edad que nos invitaron a cenar y todo. A las 20 a colocar las literas y a dormir con nuestras cosas bien atadas a nosotros (dado el gran volumen de robos que hay al parecer en los trenes aquí) para pasar lo antes posible estas 14 frías y largas horas.
Por ultimo y para nada menos importante reseñar bien el nombre de nuestras empresa GLOBAL ADVENTURE TREKKING PVT. LTD.

Transporte en Nepal

Aquí cualquier vehículo vale como medio de transporte, pero me voy a limitar a los teóricamente oficiales que podemos usar para desplazarnos por Nepal:
Taxis: Muy pequeños y muy antiguos, la mayoría son propiedad de algún empresario que los alquila a los nepalis para su explotación (mas bien el explotado es el propio conductor al parecer), lo único que nos hace pensar que es un taxi es un pequeño cartelito muchas veces de cartón encima del techo que evidentemente pone TAXI y dos pegatinas en el cristal trasero. Negociar claramente la cuantía del trayecto y no tendréis ningún problema, por la experiencia que hemos tenido con los nepalis estos días no son gente que intenten engañarte cuando cierras un trato con ellos. Es un medio de transporte cómodo y barato para las medias distancias, un trayecto de 8 km mas o menos por 100 rupias = 1,10 euros.
Rickshaws: Bicicletas con un asiento para dos personas atrás (hemos llegado a ver hasta 3 adultos y dos niños), recomendables para trayectos cortos, dejar bien claro el importe del trayecto antes de nada, tienen cierta picaresca cuando en el camino a su destino saben que hay una buena cuesta, ya que saben de antemano que el turista al ver que están echando el higadillo subiéndola se apiadara de ellos sin bajar el precio del trayecto.
Tuk Tuks: Son parecidos a los de Tailandia pero mas carrozados, se suelen considerar taxis colectivos y en muchos casos hacen incluso trayectos cerrados, suelen estar increíblemente llenos pero son bastante baratos también, si quieres zambullirte en el estilo de vida de esta ciudad elige esta opción.
Autobuses: Tata o Mercedes con muchisimos mas anos de vida que el conductor, las marchas entran a golpes y los amortiguadores brillan por su ausencia, lugares bastante frecuentados por los carteristas debido a la masificacion que hay siempre en ellos. Hay dos tipos, los de linea, que son los que utiliza todo el mundo y son muy muy baratos y los turísticos, dirigido a turistas evidentemente y siendo la única diferencia con las anteriores que el precio del billete es bastante mas caro para evitar la masificacion y los carteristas (los autobuses son exactamente iguales en los dos casos).

Por ultimo, la opcion de alquilar una bicicleta es una idea un poco suicida dentro de la ciudad y alrededores, si deseamos un transporte propio es una idea mas interesante una motocicleta, pero nuestra vida estara mas a salvo cuantos mas kilometros estemos alejados de las grandes urbes (Mucho cuidado con los camiones y autobuses y el mal estado de las carreteras).

Katmandu-Chisapani, Chisapani-Nagarkot, Nagarkot-Katmandu

Como Julián os ha comentado en la entrada anterior tuvimos la sensación de que el intento de llegar a Pokhara no tenía fin y ya un poco mosqueados porque la única manera (fiable) de ir era pagando 60 Dólares en avión, el tipo de la agencia nos ofreció otra posibilidad, que es la que hemos hecho. Ir hasta Chisapani, que esta al noroeste de Katamndú, pasar una noche allí y al día siguiente hacer trekking hasta Nagarkot, pasar la noche allí en hotel y vuelta a katmandu en autobús. Esto era por el mismo precio (ver NOTAS). Insitió mucho en que cogiéramos un gui, opción que declinamos y la verdad es que nos nos hizo falta, nuesto trayecto era corto y más o menos bien señalizado.

Aquí nos llevamos una sorpresa, el camino hasta Chisapani era un tortuoso trekking de 15 km (el de la agencia nos lo debió de comentar pero entre tanto parloteo, por su parte, se nos debió escapar) subiendo constantemente por interminables escaleras, con un culin de agua (luego encontramos un puesto por el camino donde una coca cola nos devolvió la vida) y con la sorpresa y esperanza que cada curva a lo mejor podía dejar de seguir la subida. Nos encontrabamos con grupos de nepalies que subían y era curioso ver a las mujeres, de cualquier edad, subiendo con una carga enorme colgado de la cabeza y en chancletas, andando a una marcha que en breve me dejaban a mi tiradisima. Como anotación diré que las mujeres son las que llevan siempre la carga, sean abuelas o no.

Nos encontrabámos con una pareja de nepalies, de 50 años más o menos los dos; el llevaba una muy pequeña y mona carterita y ella un fardón y en chancletas. Me hizo gracia por que tiempo después nos los encontramos, yo seguía echando el bofe, ella fumándose un piti tranquilamente; no hay nada mejor que después de una subida con una pendiente enorme te fumes un piti para descansar. Después de mucho subir y subir, por fin empezó la bajada hasta llegar a nuestro hotelito (llamado BBC Hotel) que mas bien parecía un refugio de montaña sin luz, ni calefacción, pero con ducha solar calentita que se agradeció mucho. Tardamos una 6 horas y media en hacer esos 12 km, he de decir que fue culpa mía porque esos de subir escaleras lo llevo muy mal. Por contra el siguiente trekking que han sido 25 km, lo hemos hecho en 6 horas exactas (era casi todo llano con alguna leve subida).

Al día siguiente comenzamos nuestro trekkin sin saber cuanto íbamos a tardar ya que a todo el que preguntábamos nos decía un tiempo distinto, el marge estaba entre 7 horas y diez, naturalmente cambiando por el camino. El trayecto era mucho benigno que el anterior y empezamos con muy buena marcha. Nos encontramos con un montón de pueblecitos o mas bien reunión de casa precarias y después de 6 horas llegamos a nuestro Hotel (View Point).Como veis tiene unas vista impresionantes de las montañas.

NOTAS: La que estaba con nuestro hotel, Katmandu Peace Guest House, (todos los hoteles tienen una contratada) se llamaba Global Adventure (no nos ha ido mal y el tipo parece legal). La agencia nos cobro 55 euros por el viaje anterior (sin incluir la vuelta), el billete de autobús desde katmandu hasta la frontera de Nepal y el billete de tren desde la frontera de Nepal hasta Delhi.

Aislados en Kathmandu

Esta la historia de nuestro tercer y cuarto día en Kathmandu, nuestros infructuosos intentos de llegar a Pokhara y nuestros continuos regresos a nuestra fría y querida habitación numero 70 del Peace Kathmandu Hostel. El primer día madrugamos ya que habíamos quedado con una persona de la compañía que nos había conseguido el transporte a Pokhara y el de ida hasta Delhi a las 6:30, llegamos a nuestro autobús y tras haber colocado y envuelto todas las mochilas en el techo partimos rumbo a nuestro destino, aunque el trayecto duro mas bien poco, a los 45 minutos de trayecto el conductor paro el motor y nos vimos rodeados por una multitud de autobuses, furgonetas y camiones. Al principio no teníamos ninguna información y la mayoría del pasaje opto por dormir hasta que el problema se solucionara, pero tras 3 horas comenzamos a bajarnos e investigar a ver que ocurría, yo me acerque hasta un cruce desde el que se podía divisar la verdadera dimensión del embotellamiento, esto no tenia pinta de solucionarse pronto por mucho que la actitud de la gente del autobús fuera sentarse a esperar. Los diversos guias que iban con ciertos grupos eran los mas interesados en descubrir cuanto tiempo nos llevaría esto, al principio nosotros no entendimos bien la razón por la cual estábamos parados, pero creían que podía solucionarse en unas horas, pero tras otras 3 horas vieron que esto no era así y aprovechamos que uno de los guias que iba con tres Checos tomara la iniciativa de enganchar las mochilas y nos unimos a ellos para volver parte andando y parte en Micro-Bus publico.
La razon de todo este jaleo es que los transportistas se han unido ante el abuso del gobierno en los impuestos y la corrupción de la policía, que les obliga a pagar ciertas tasas sacadas de la manga cuando les hacen controles en la carretera, dándose casos al parecer de imputar al camionero en atropello de ciclistas al haberse negado a pagar.
Al regreso a la agencia que nos había movido los billetes nos ofrecieron volver el día siguiente, cosa que intentamos con el mismo resultado solo a 30 minutos de Kathmandu, la diferencia es que aquí enseguida la gente dijo que estábamos ante el mismo problema que el día anterior, así que mochilas al hombro y vuelta atrás. Llegada a nuestro hostal a desayunar y dejar las mochilas y leer un periódico para ver con detalles lo que ocurría exactamente, básicamente lo dicho anteriormente, solo que no tenia pinta de solucionarse pronto, la huelga era 24 horas indefinidamente, así que optamos por cambiar nuestro planes el día siguiente para ir por unas carreteras que al parecer no son lineas de transporte de mercancías hasta Nagarkot y quedarnos unos días por esa zona.

Llegada a Kathmandu

Caos, desorden, oscuridad, suciedad, son los primeros adjetivos que pasan por nuestras cabezas al llegar a esta ciudad, nada parece haber cambiado en esta ciudad desde el siglo XVIII exceptuando las motos, los coches y el tendido eléctrico, las calles que han tenido la suerte de ser asfaltadas alguna vez resisten penosamente la desintegración del mismo (alguna he visto en aparente buen estado, pero puedo decir que con una mano me sobra para contarlas) y la pobreza se huele mas intensamente que el olor a carbón y madera quemada. La gente del lugar se ha acostumbrado a ver turistas constantemente por sus calles y a intentar ganarse la vida con ellos, así se debió de crear en su momento el barrio de Tamel, una zona en la cual las tiendas de recuerdos y ropa , las oficinas de Guias para Trekkings y diversos comercios de hostelería y alojamiento conviven con los vendedores ambulantes, los taxis, los rickshaws (triciclos de dos plazas) y los mendigos (generalmente niños bastante despiertos para su edad). Cerca de aquí es donde nos alojamos, en el Peace Kathmandu Hostel, un lugar situado en un pequeño y escondido callejón, bastante limpio, barato y acojedor, con 15 horas de agua caliente y un trato muy amable.

Una anotacion bastante importante, el visado es mucho mas barato hacerlo a la llegada en el aeropuerto de Kathmandu, solo te piden 30 dolares americanos (no aceptan otra divisa) y una foto de carnet y ya tienes la visa para 60 dias ( hacerlo en España supone 45 euros).

Datos para la salida de Tailandia

El único aeropuerto que funciona en Bangkok es el nuevo, llamado Suvarnabhumi. Nosotros tuvimos una pequeña confusión con un billete y el programa Amadeus (gestión y estado de reservas de vuelos). Nosotros decidimos ir en taxi (desde Lumpini Park) y nos cobraron 300 + 64 baths (el peaje de la autopista). Para nosotros fue la manera más económica, pero hay autobuses que salen desde distintos puntos de la ciudad hacia el aeropuerto. El precio es de 150 baths / persona.

La tasa para salir de Tailandia hasta Enero de 2007 es de 500 baths por persona, pero nos avisaron que a partir de Febrero serían 700 baths / persona.


NOTA: EL cambio a baths durante esta época fluctuaba mucho estaba entre 46 y 47.5 baths por euro.

Bangkok

Es increíble como puede ser sostenible un lugar así con la cantidad de gente que ves por las calles en sus coches, motos,tuk tuks, taxis, mini-tiendas y puestecillos callejeros. Es una ciudad en la que es agotador desplazarse , dispone de 2 lineas de Skytrain (tren elevado) y 1 de metro limitadas a la zona este de la ciudad, desde la estación de Hualamphon hacia el oeste solo se dispone de autobuses, taxis, tuk tuks o barcos cuando el recorrido deseado coincida con el trazado fluvial.
TAXIS: Están obligados a llevar y conectar el taxímetro pero en ciertos trayectos y dependiendo de la hora ofrecen tarifas acordadas que pueden ser o no ventajosas depende de la suerte (vale la pena en trayectos largos), para ir al aeropuerto y siendo mas de dos personas interesa mucho mas que el autobús (a mediados de este año en teoría el nuevo aeropuerto tendrá skytrain)
TUK TUKS: Mucho mejores para desplazarse por la ciudad, la única pega es el baño de CO2 y la forma suicida de conducir de la mayoría.
AUTOBUS: Muy muy baratos pero muy muy lentos, solo tienen ventiladores (cuidado con las manos) así que para ciertos trayectos pueden ser agotadores.
BARCOS: Desde los turísticos (20 Baths =0.45 euros) hasta los taxis fluviales (por acuerdo) pueden ser una manera ventajosa de huir temporalmente del tremendo caos circulatorio reinante.
Una de las cosas que mas nos fascinan como bien ha dicho Susana en un post anterior son los puestos callejeros de comida y si compartis nuestra afición esta ciudad no os defraudara lo mas mínimo (pinchos de carne/pescado/calamar, Pad thai, arroz, fruta, batidos...)
Templos (Wats) hay muchos por la ciudad y los alrededores, nosotros visitamos alguno de Bangkok y 2 en Ayuthaya (a 85 Km), los primeros muy brillantes y ostentosos y los segundos en ruinas pero no creo que guarde ningún recuerdo especial de ninguno de ellos por mucho que incluso alguno en la guia de Lonely Planet sea definido como impresionante.

Phad Thai

Como ya os comentó Julián hoy vamos a hacer un post Gastronómico. Más bien es dedicado a un sólo plato que nos ha encantado y que es muy popular por Tailandia. Su nombre es Phad Thai. Su base consta de fideos fritos con verduras y también se le suele añadir gambas, cerdo, pollo o variado de mariscos.
Los ingredientes que hemos observado son los siguientes: (no esta técnicamente comprobada la preparación pero de momento lo voy a dejar así y cuando aprenda cocina thai ya lo completaré)

Fideos largos. Hemos visto hasta tres variedades distintas, de soja, de arroz (tallarines) y de trigo. La que más me gusta es la la de fideos de soja (cuando se cuecen quedan transparentes y muy elásticos, y cogen mucho el sabor del caldo con que se ha hecho).

Brotes de soja frescos.Tofu en forma de requesón. (resulta insípido en cuanto a sabor, me da la impresión a mi, pero en cuanto a textura que da muy bien)Gambas tamaño camarón, deshidratadas.

Tallos de hierba que por el momento desconozco.

Ajetes frescos en tallos (se sirven mientras se cocina o como acompañamiento después. Personalmente me gusta más lo segundo)

Frutos secos picados (también lo hemos visto entero). Suelen ser cacahuetes pero lo hemos probado también con anacardos y mejora bastante. El cacahuete le queda un poco vulgar.

Una salsa salada marronácea que aun desconozco. También esta en vez de utilizar eso usan un caldo ya cocido previamente.

Chile rojo fresco en rodajas o seco semi molido. Me gusta mas fresco, ni que decir.

Un huevo.

Azúcar.

Un cuarto de lima fresca para exprimir.

El modo de preparación es sencillo. Lo sirven tanto en restaurantes como de comida rápida callejera (mmmmmm... rico). Ya tienen los fideos cocidos y en un wok y/o plancha más grande hacen el sofrito con las gamba-camarón, brotes de soja frescos, chile fresco o molido y el caldo o salsa arenácea, en algunos sitios también echan el huevo y lo revuelven.Lo último que vimos fue envolver en el huevo todo el Pahd Thai una vez hecho (el puesto de la foto). Luego puedes añadir al gusto, azúcar, frutos secos picados, chile rojo seco y molido, ajetes y alguna salsa que depende del sitio.

Luego está con qué ingrediente, por decirlo de alguna manera lo quieres. Lo anterior es la base y se combina con pollo, cerdo, gambas, calamar, mariscos variados (lo que llaman seafood) o dejarlo sólo con verduras.

NOTA: Si alguien leyera esta entrada y supiera dónde se pueden tomar clases de cocina tailandesa por Madrid, si es tan amable que deje un comentario, muchas gracias.

Viaje a Bangkok

Hoy toca día completo de viaje, comenzamos cogiendo a las 10 el barco que nos deja en 1:30 horas en chumphon, una hora mas esperando y comiendo algo para salir a las 13:00 hacia Bangkok en un autobús (bastante cómodo la verdad) en la compañía Lomprayah (ningún problema con ellos), llegamos a las 23:30 a Bangkok tras un impresionante atasco de tres horas y cogimos un Tuk Tuk suicida hasta nuestro hostal The Blooms (bastante grande/bueno/limpio/barato 450 Baths =9,50 euros la habitación doble), después de este rápido recuento de acontecimientos y tras coger aire mañana contaremos nuestras impresiones de esta gran ciudad.

Bienvenida al 2007

Muy buenas a todos, tras la tardanza en postear contar un poco por encima la noche del 31 en Koh Tao. La gente llevaba desde tempranas horas de la tarde ya desfasando en la playa y lanzando fuegos artificiales cada vez de una manera mas descontrolada y peligrosa (muchos explotaban a lo bestia a la altura del suelo), pero bueno, por lo que vimos y por nuestra parte no ocurrio ningun accidente (algún que otro habría), cenamos en un restaurante bastante curiosete cerca de los muelles el cual tenia una bonita terraza a 2 metros del mar y ponían un Pad Thai y unos batidos de frutas realmente deliciosos (el pad thai no falta nunca en nuestras comidas o cenas, haremos un post culinario lo antes posible).
Tras saciar nuestro hambre tras el intenso día de playa y Quad nos dirigimos a la playa no sin antes agenciarnos una farolillo (no se bien como se llaman, pero los usan para varios acontecimientos y llevan bastante tiempo al parecer lanzandolos para el fin de año) para escribir sobre el nuestros deseos para el 2007 y dejar que el viento y el aire caliente de su interior se lo lleve sin rumbo ni destino definido. Esto unido a la tradicional cuenta atrás anglo-sajona fue todo lo especial de la entrada en el nuevo año, tras ello la fiesta prosiguió por todo lo grande a lo largo de toda la playa, nosotros nos tomamos unas cuantas cervezas, un cocktail con paseo por la playa y a las 2:30 en la camita.