Transporte en Nepal

Aquí cualquier vehículo vale como medio de transporte, pero me voy a limitar a los teóricamente oficiales que podemos usar para desplazarnos por Nepal:
Taxis: Muy pequeños y muy antiguos, la mayoría son propiedad de algún empresario que los alquila a los nepalis para su explotación (mas bien el explotado es el propio conductor al parecer), lo único que nos hace pensar que es un taxi es un pequeño cartelito muchas veces de cartón encima del techo que evidentemente pone TAXI y dos pegatinas en el cristal trasero. Negociar claramente la cuantía del trayecto y no tendréis ningún problema, por la experiencia que hemos tenido con los nepalis estos días no son gente que intenten engañarte cuando cierras un trato con ellos. Es un medio de transporte cómodo y barato para las medias distancias, un trayecto de 8 km mas o menos por 100 rupias = 1,10 euros.
Rickshaws: Bicicletas con un asiento para dos personas atrás (hemos llegado a ver hasta 3 adultos y dos niños), recomendables para trayectos cortos, dejar bien claro el importe del trayecto antes de nada, tienen cierta picaresca cuando en el camino a su destino saben que hay una buena cuesta, ya que saben de antemano que el turista al ver que están echando el higadillo subiéndola se apiadara de ellos sin bajar el precio del trayecto.
Tuk Tuks: Son parecidos a los de Tailandia pero mas carrozados, se suelen considerar taxis colectivos y en muchos casos hacen incluso trayectos cerrados, suelen estar increíblemente llenos pero son bastante baratos también, si quieres zambullirte en el estilo de vida de esta ciudad elige esta opción.
Autobuses: Tata o Mercedes con muchisimos mas anos de vida que el conductor, las marchas entran a golpes y los amortiguadores brillan por su ausencia, lugares bastante frecuentados por los carteristas debido a la masificacion que hay siempre en ellos. Hay dos tipos, los de linea, que son los que utiliza todo el mundo y son muy muy baratos y los turísticos, dirigido a turistas evidentemente y siendo la única diferencia con las anteriores que el precio del billete es bastante mas caro para evitar la masificacion y los carteristas (los autobuses son exactamente iguales en los dos casos).

Por ultimo, la opcion de alquilar una bicicleta es una idea un poco suicida dentro de la ciudad y alrededores, si deseamos un transporte propio es una idea mas interesante una motocicleta, pero nuestra vida estara mas a salvo cuantos mas kilometros estemos alejados de las grandes urbes (Mucho cuidado con los camiones y autobuses y el mal estado de las carreteras).

Llegada a Kathmandu

Caos, desorden, oscuridad, suciedad, son los primeros adjetivos que pasan por nuestras cabezas al llegar a esta ciudad, nada parece haber cambiado en esta ciudad desde el siglo XVIII exceptuando las motos, los coches y el tendido eléctrico, las calles que han tenido la suerte de ser asfaltadas alguna vez resisten penosamente la desintegración del mismo (alguna he visto en aparente buen estado, pero puedo decir que con una mano me sobra para contarlas) y la pobreza se huele mas intensamente que el olor a carbón y madera quemada. La gente del lugar se ha acostumbrado a ver turistas constantemente por sus calles y a intentar ganarse la vida con ellos, así se debió de crear en su momento el barrio de Tamel, una zona en la cual las tiendas de recuerdos y ropa , las oficinas de Guias para Trekkings y diversos comercios de hostelería y alojamiento conviven con los vendedores ambulantes, los taxis, los rickshaws (triciclos de dos plazas) y los mendigos (generalmente niños bastante despiertos para su edad). Cerca de aquí es donde nos alojamos, en el Peace Kathmandu Hostel, un lugar situado en un pequeño y escondido callejón, bastante limpio, barato y acojedor, con 15 horas de agua caliente y un trato muy amable.

Una anotacion bastante importante, el visado es mucho mas barato hacerlo a la llegada en el aeropuerto de Kathmandu, solo te piden 30 dolares americanos (no aceptan otra divisa) y una foto de carnet y ya tienes la visa para 60 dias ( hacerlo en España supone 45 euros).